Foz de Lumbier
Der Weg, der Bahngleis war, der Fluss, der Jahrhunderte braucht, um sich seinen Weg zu bahnen
Ihr verlasst Ttipiaenea nach dem Frühstück, die Stiefel im Kofferraum. Die Straße durchquert das Becken von Pamplona, führt durch Tafalla und beginnt sich zu verändern: Die Felder werfen Falten, die Schluchten werden tiefer, und in vierzig Minuten erreicht ihr Lumbier mit dem Gefühl, dass die kommende Landschaft anders ist als alles, was ihr zuvor gesehen habt.
Die Foz de Lumbier kündigt sich nicht an. Ihr parkt, geht durch ein Holztor und steht plötzlich am Grund einer Schlucht: hundert Meter hohe Felswände zu beiden Seiten, der Fluss Irati, der klar und kalt zu euren Füßen fließt, und die Geier —immer die Geier—, die mühelos über allem schweben.
Ihr wandert auf den Bahngleisen
Was heute ein verdichteter Erdweg ist, war von 1911 bis 1955 die Strecke des Irati-Zugs: eine Schmalspur-Dampflok, die die Schlucht beladen mit Holz von der Selva de Irati bis Pamplona durchquerte. Vierzig Jahre Industriegeschichte, verborgen in einer Landschaft, die seit jeher unberührt scheint.
Der Zug verschwand, doch die Trasse blieb. Der Weg betritt die Schlucht dort, wo die Lok hineinfuhr, durchquert die beiden Tunnel, die die Gesellschaft in den Kalkfels trieb —dunkel, kühl, mit jenem Geruch nach feuchtem Stein, den Orte haben, die keine Sonne sehen— und tritt am anderen Ende der Schlucht heraus, den Fluss zur Rechten und die senkrechten Wände so nah, dass ihr sie mit ausgestreckten Armen fast berühren könnt.
Es sind zwei Kilometer pro Strecke. Die meisten gehen gemütlich in anderthalb Stunden hin und zurück, mit Pausen, um nach oben zu schauen, jedes Mal, wenn ein Geier nah genug vorbeizieht, um die Luft zwischen seinen Federn zu hören.
Die Foz de Arbayún und die Herren der Lüfte
Zwanzig Autominuten entfernt hat der Fluss Salazar mit dem Stein dasselbe getan wie der Irati: sich Millionen Jahre lang hindurchgearbeitet, bis eine Schlucht blieb, deren Anblick von oben schwindeln macht. Die Foz de Arbayún begeht man nicht von innen zu Fuß: man betrachtet sie von den Aussichtspunkten am Rand, mit den Gänsegeiern, die auf Augenhöhe fliegen.
In Arbayún lebt die größte Gänsegeier-Kolonie Navarras: mehr als vierhundert Paare nisten an den senkrechten Schluchtwänden. Wenn ihr früh am Morgen kommt, seht ihr sie einen nach dem anderen abheben, sobald die Sonne den Fels erwärmt und die Thermik aufzusteigen beginnt. Es ist die Art Schauspiel, die weder Erklärung noch Führer braucht: Augen zum Himmel, und das war's.
Zurück mit Flusssand in den Stiefeln
Der Abstieg in die Wirklichkeit ist sanft. Ihr verlasst die Schlucht mit jener Stille, die große Orte hinterlassen, die Kinder streiten, welcher Tunnel dunkler war, und jemand schlägt vor, in Lumbier etwas zu trinken, bevor es zurückgeht.
Ttipiaenea ist vierzig Minuten entfernt. Der Nachmittag im Haus hat nach so einem Tag eine andere Textur: der Kamin, das langsame Abendessen und das Gefühl, dass der Tag viel mehr hergab, als es am Morgen beim Aufbruch schien.
Wie man von Ttipiaenea aus hinkommt
- Entfernung40 km · 38 Min. mit dem Auto
- RouteNA-150 → AP-15 → Ausfahrt Lumbier
- Foz de Lumbier2 km flach, hin und zurück · 1–1,5 Std.
- Foz de ArbayúnAussichtspunkt 20 Min. von Lumbier über die NA-178
- SchwierigkeitSehr gering · Für Kinderwagen und Rollstühle geeignet
- Mit KindernJa, ideal; die Tunnel sind der Höhepunkt